Программа зимних испытаний Альмеры едва не была сорвана: запланированный пробег по льду (Байкала) пришлось отменить из-за теплой зимы и, соответственно, опасности утопить машину. Выход — прохватить с ветерком по льду монгольского озера Хубсугул, благо повод представился: посещение этнографического праздника льда.
Прошлым летом мы достаточно подробно рассказывали о «младшем брате Байкала» в исследовании «Альпы и Аляска в одном флаконе: Путеводитель Drom.ru по монгольскому озеру Хубсугул». Монгольское озеро — уменьшенное в 12 раз «зеркало» Байкала: все те же холодные и прозрачные пресные воды в обрамлении величия суровых вершин, вытянутый с севера на юг контур и единственный крупный остров. По прямой между озерами две сотни километров и соединяющая водная «артерия» — единственная вытекающая их Хубсугула река Эгийн-Гол впадает сначала в Селенгу, а та, в свою очередь, в Байкал. На Хубсугул туристический бум только надвигается, так что пока любители уединения и нетронутой природы найдут здесь множество приятных для релаксации мест.
Северная и южная части озера большую часть года отрезаны друг от друга и только в феврале-марте между двумя поселками есть стабильное сообщение — по льду, который здесь, из-за более низких температур и отсутствия сильных течений, прочнее и легкопроходимей, чем на Байкале.
В остальное время года «из пункта А в пункт Б» (с северной оконечности на южную) можно попытаться попасть по восточному берегу, а это 183 км сурового джип-триала. Судоходства на озере, по сути, нет, авиасообщение ушло в предания с крушением социализма. Прижатый к российско-монгольской границе «северный» поселок Ханх — российский «анклав»: на двух местных турбазах останавливаются исключительно русские туристы (большей частью рыбаки, для которых Хубсугул и притоки — настоящее рыбное Эльдорадо, где полно хариуса и налима, а при удаче можно поймать огромного тайменя), а в магазинах повсеместно принимают рубли. «Южный» Хатгал, связанный хорошей дорогой и регулярным авиасообщением с Улан-Батором, — оплот западного этнографического и экологического туризма: здесь три десятка турбаз, на которые из монгольской столицы в поисках отдохновения и медитации едут уставшие от цивилизации «строители капитализма».
По льду можно доехать до самых заповедных уголков Хубсугула, куда в другое время года добраться сложно или невозможно
Даже многие живущие в Иркутске с удивлением узнают, что до монгольского озера можно легко доехать по асфальту за каких-то пять-шесть часов (336 км): часть дороги идет по федералке М55 через живописный серпантин Култукского перевала, а затем по магистрали, разрезающей пасторальную Тункинскую долину.
Ничего, кроме действующего загранпаспорта, для проезда в Монголию не нужно: в ноябре 2014 года визы для краткосрочных турпоездок отменили. Сонный двухсторонний российско-монгольский переход Монды-Ханх до недавних пор оживал только в июле-августе, в пик туристического сезона. Сейчас здесь суетливо всегда, но отнюдь не из-за туристов, кинувшихся в Монголию после отмены виз. Почти исключительно границу пересекают монгольские шопоголики, влет опустошающие скромный ассортимент сельских магазинов в приграничных Мондах — российский ширпотреб стал для монголов в почти в два раза дешевле: еще прошлым летом за рубль давали 55 тугриков, сейчас только 30.
Дорога до Монд нам хорошо знакома: здесь на Альмере мы уже были. В этот раз любоваться природными красотами некогда, спешим в «заграницу»: проскакиваем 300 км за 3,5 часа.
Как и ожидалось, на пограничном переходе очередь из десятка машин исключительно с монгольскими номерами. Пограничные формальности отнимают два часа, так что нашим монгольским друзьям, ожидавшим нас в Ханхе (спасибо форумчанину Ивин за организацию сопровождения перехода по льду озера), пришлось подождать.
В северной оконечности озера, у подножия Мунку-Сардык и в 22 километрах от пограничного перехода, расположен поселок Ханх — форпост российского туризма на Хубсугуле
Дорога по льду между севером и югом озера по расстоянию почти на треть короче, чем «накат» по берегу: 124 километра. И раз в пять быстрее: если по «земле» проехать 183 км за 10 часов считается удачей, то по льду озеро можно пересечь за пару-тройку часов.
Монголы на головном УАЗе-«буханке» — культовом для здешних мест транспорте — несколько скептически осмотрели Альмеру, но все же признали ее годной для пересечения озера. Собственно, путь с проводником по льду каких-то сложностей не вызывает даже в темноте (с учетом многочисленных остановок для «бурханий» в световой день мы не уложились). 16-сантиметрового клиренса Альмеры вполне достаточно, чтобы преодолевать становые трещины без работы ломом и лопатой. Лишь в одном месте мы на пару секунд сели днищем на вздыбленный лед, но благодаря силе инерции скатились с него, как на санках, и вновь встали на колеса.
Еще разок Альмеру капитально побросало по льду с боковой амплитудой: немного ошибся с пересечением колеи через снежный перемет, автомобиль получил поперечное ускорение и на скорости 60 км/час начал выписывать плохо контролируемые синусоиды. Фрикционные шины позволяют относительно уверенно контролировать автомобиль при движении по снежной колее даже на достаточно высоких скоростях (60-80, временами до 100 км/час), но на голом льду автомобиль ведет себя больше по законам физики, чем повинуясь желаниям водителя. Стоит колесам на скорости едва отклониться от прямолинейного направления, как автомобиль уходит в неконтролируемое вращение: такие «волчки» случились раза три. ABS при торможении не дает на голом льду сбиться с прямолинейного курса, но при попытке снова набрать скорость колеса начинают отчаянно вращаться вхолостую в попытках придать автомобилю хоть сколько-нибудь заметное ускорение. Из-за повышенного сопротивления качению на снегу и пробуксовок на льду расход топлива при таком движении 10-11 л/100 км.
Разместились в юрте. Ночевка по принципу «то в жар, то в холод». Если подбросить в «буржуйку» поленьев, становится жарко до потрескивания собственных костей. Воздуха не хватает, приходится выныривать полуголым из двери и хватать его судорожными глотками, словно после удушения. Но стоит забыться во сне, как дрова моментально прогорают, печка остывает, юрта выстужается (за войлочным бортом — минус 30), и ты в полной темноте и жутком холоде либо пытаешься затопить печку сам (попутно обжигая руки о заслонку), либо, доверившись судьбе и затаив дыхание, под тонким одеялом прислушиваешься в ожидании шагов истопника (за ночь он делает два-три визита). Юрта на какое-то время снова наполняется банной ломотой — ровно до выхода из нового забытия.
Капризные белые люди: кочевники так живут всю жизнь (и без истопников), и ничего — все поголовно счастливы.
Праздник льда разочаровал — программа на бумаге богатая (гонки на лошадях с санями, соревнования по вождению автомобилей по льду, шаманская церемония, сумо на льду, перетягивание каната и т.д), но проходит час за часом, а ничего интересного не случается.
В общем — народное гуляние, упрощенный вариант российской «масленицы».
Протолкавшись-протоптавшись на ледяном ветру часов пять кряду и не найдя ничего, кроме пары интересных фактур, решили двигаться обратно.
В одиночку, без проводника.
Поначалу все шло бойко и весело. Ледовая (читай дорожная) обстановка начала резко ухудшаться примерно к середине пути, когда Альмера приблизилась к единственному крупному острову на озере — священному Далайн-Модон-Хуйс.
К этому моменту пришло понимание, что идем другой дорогой, чем накануне за монгольскими проводниками: тогда четко различались деревья на острове, сейчас же «земля» была на отдалении пары километров: Альмера прижималась к восточному берегу. Только что перед бампером был чистый лед, перемеживающийся снежным наметом с накатом, но одномоментно дорога «кончилась»: впереди раскинулось сплошное поле торосов. Ехать вперед нельзя!
Необитаемый и таинственный Далайн-Модон-Хуйс, воспетый в монгольских сказках и легендах, обладает магнетической силой. Когда-то на острове находились языческие святилища, куда могли приходить лишь шаманы. В начале XX века на острове жили ламы и он считался священной землей. Монголы его почитают: при переходах вдоль острова привязывают под хвост каждой лошади ведро, чтобы они не оскверняли чистоту окрестностей.
Мистика — от острова, несмотря на его длину в четыре километра, Альмера не могла оторваться почти час. Пришлось немало попетлять среди вздыбленного льда, до боли в глазах вглядываясь вперед в поисках спасительных следов протектора. И все это в магическом свете заходящего за горы солнца, в 60 км от ближайшего человеческого жилья. Накатанный путь обнаружился, когда мы допетляли почти до самого берега.
Стоило очертаниям острова переместиться в зеркало заднего вида, как накат превратился в устойчивую снежную колею, двигаться по которой можно было достаточно быстро — 60-80 км/час.
В настигшей нас на финише темноте оказалось сложновато выбраться на берег, но это уже было, по крайней мере, не страшно — до человеческого жилья оставались какие-то сотни метров.
Движение по льду: простые правила
Всего Альмера прошла по льду без малого 300 километров. Можно сделать некоторые выводы, а также обобщить опыт передвижения.
Дорога на Хубсугуле, в отличие от российских ледовых переправ, не обозначена вешками, поэтому важно придерживаться (не потерять) проложенного наката. Идеальный вариант: движение за монгольским автомобилем (можно подождать его появления в начале пути) или с монгольским проводником. Монголы обладают неподвластным нам чутьем, выработанным генетически при передвижениях в степях и песках: определять нужное направление только по им известным признакам.
На берегах озера можно наблюдать эффектные надвиги и наплески льда высотой до 5 метров
В отличие от Байкала, на льду Хубсугула почти нет промоин и становых трещин, в феврале-марте лед толщиной от 70 см до 1,5 метра и безопасен для движения автомобилей. На севере озера лед покрывается равномерным снежным покровом, на юге в большей части он чистый и прозрачный. Сильные торосы только в районе острова Далайн-Модон-Хуйс.
Даже хорошо видимая в начале пути дорога может в любой момент потеряться: из-за свежих снежных переметов или просто на чистом льду. Чтобы долго не плутать, лучше вернуться в то место, где в последний раз были видимы следы от машины. По этой причине лучше избегать движения в сумерки и тем более ночью.
Лучше ехать как минимум на двух машинах: если один автомобиль застрянет, будет возможность «дернуть» другим. Застрять посреди озера в мороз и на ветру, когда до ближайшего жилья десятки километров, — опасно для жизни. В любом случае в автомобиле должны быть две лопаты: штыковая (для сдалбливания льда) и обычная для расчистки снега, прочный трос, две широкие доски для преодоления торосов и промоин. Полный бак топлива — это вопрос выживания в мороз в ледяном безмолвии.
Лучше избегать движения по льду в туман и в темноте — потеряв линию горизонта, можно ездить по кругу. В снегопад, когда дорогу быстро заметает, легко попасть в снежную ловушку, из которой без посторонней помощи уже не выбраться.
Еще опасней движение по первому льду и поздней весной. Если машина начала проваливаться под лед, главное — не паниковать и успеть открыть дверь до ухода под воду. При погружении даже на 1-2 метра избыточное давление снаружи не позволит открыть двери и выбить стекла. При ударах молотком изнутри машины под водой стекла прогибаются, но не разбиваются. Опустить стекло и выскочить через окно в зимней одежде, преодолев мощный встречный поток воды, не каждый сможет, но это наиболее действенный способ спасения. Если глубина известна и незначительна (10-12 метров), остается хладнокровно ждать заполнения салона автомобиля водой и выравнивания давления — тогда двери можно открыть.
Технология пересечения становых трещин. Необходимо найти сужение без высоких торосов, края обработать пешней и забить кусками льда, выставить ворота — и машина на скорости около 50 км/час перепрыгнет через трещину.
В идеале в автомобиле должна быть обувь с шипами, налобный световой фонарик, газовая горелка, палатка, спутниковый телефон и минимальный запас продуктов.
Два года продаж: ожидания не оправдались
4 апреля исполнится два года, как мы купили нашу Альмеру — одними из первых в России. Напомним, что тогда автомобиль (топовая комплектация Tekna, МКП) обошелся нам в 529 000 руб (без учета навязанных дилером опций). Сегодня такой версии соответствует Comfort Plus, его средняя цена 612 000 руб (можно найти и дешевле). Если сравнить с коньюнктурой двухлетней давности, то она не изменилась — Альмера конкурирует с аналогичными по комплектации версиями Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan (при этом Солярис и Логан сменили поколение). Все эти автомобили за два года дружно подорожали в среднем на 70-80 тыс. рублей, сегодня даже стартовая версия Альмеры (539 тыс. руб.) стоит дороже, чем два года назад «топ». Если брать хорошо укомплектованные версии этих автомобилей с 1,6-литровым двигателем и «механикой», то картина выглядит так:
Седаны с МКП за 599 000 – 630 000 руб.
| Модель | Мощность, л.с. | Разгон до 100 км/ч, сек. | Расход топлива на 100 км, л | Габариты (длина/ширина/высота), мм | Багажник, л | Клиренс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Solaris 1.6 MT Elegance |
123 | 10,3 | 6,1 | 4375/1700/1470 | 454 | 160 |
| Kia Rio 1.6 MT Luxe |
123 | 10,3 | 6,0 | 4370/1700/1470 | 500 | 160 |
| VW Polo седан 1.6 MT Comfortline |
105 | 10,5 | 6,5 | 4384/1699/1465 | 460 | 170 |
| Renault Logan 1.6 MT Privilege | 102 | 10,5 | 7,1 | 4364/1733/1517 | 510 | 155 |
| Nissan Almera 1.6 Comfort Plus |
102 | 10,9 | 7,2 | 4656/1695/1522 | 500 | 160 |
Несмотря на то что Альмере на старте производства предсказывали «тиражи» в 60 тыс. экземпляров, на заявленный объем она так и не вышла — в прошлом году было продано 46 225 машин. Альмера пока проигрывает по популярности четырем своим основным конкурентам в сегменте «массовый бюджетный седан по цене 500-600 тыс». В прошлом году бюджетный Ниссан замкнул первую десятку рейтинга популярности российского авторынка, по итогам первых двух месяцев продаж в 2015-м году скатился на 14 позицию. Вот как выглядят продажи в заявленном сегменте по итогам января-февраля 2015-го года:
2. Hyundai Solaris — 16 218
3. Kia Rio — 11 236
4. Renault Logan — 6790
6. Volkswagen Polo — 5927
14. Nissan Almera — 4725
Надо признать, что «большими и надежными «Жигулями» Almera так и не стала. Покупатели, способные потратить заявленные деньги на новый седан, привередничают: устаревшая внешность, кондовый интерьер, заморочки с эргономикой, промахи в настройках двигателя и трансмиссии, слабоватый для столь грузного «тела» мотор. И выбирают пусть и не столь внушительных в размерах, но более изящных, продуманных и гармоничных конкурентов. Поле, где Almera победила безоговорочно, — таксомоторные, корпоративные парки, а также зажиточная глубинка России, где выбирают прежде всего количество и качество (в смысле — надежность) автомобиля на одну денежную единицу.
Альмера по-прежнему радует отсутствием незапланированных трат. Единственная поломка за последние 10 000 км — приспускающее колесо после поездки на Хубсугул. В этой шиномонтажке на ул. Старокузьмихинской в Иркутске за избавление от «гвоздя» попросили 550 руб. Однако… Анализ цен в соседних мастерских показал, что ремонт небольшого прокола со снятием/установкой колеса стоит 300-350 руб. Отсюда старое доброе правило: не видишь прайса — договаривайся о цене перед посадкой в такси
Ефим Незванный
По сложившейся в блоге Альмеры традиции — каждый раз представлять свежий взгляд на автомобиль — своим мнением делится Егор Климов (ник на Форуме Gorn):
— Вы когда-нибудь надевали шапку-невидимку? Мне на днях посчастливилось — Nissan Almera скрывает меня от глаз 99 процентов окружающих. Дело, понятно, не в волшебстве и не в технологии «стелс», а в том, что многим просто не хочется смотреть на этот седан. И я их понимаю: Almera — пример дизайнерского обмана в худшем смысле слова: обычному бюджетному седану, степень унификации которого с законодателем жанра Logan максимальна, попытались трансплантировать атрибуты более дорогого автомобиля. Но хром радиаторной решетки, замысловатой формы оптика, тяжеловесный профиль с визуально огромным багажником, увы, никак не складываются в приятный для потребительского глаза ансамбль. Logan (тем более второй генерации) отличается куда более гармоничным обликом. Скажу больше — по сравнению с Аlmera даже «незаниженный ТАЗ» смотрится презентабельнее!
И это, пожалуй, самый досадный момент в общении с Almera, потому что в остальном машина предельно честна и откровенна — как с водителем, так и с пассажирами. Все ее возможности и ограничения подробным списком предстают уже через пять-десять минут общения — автомобиль из разряда «сел и поехал». Да, эргономика по-реношному неидеальна (владельцы Дастеров и Логанов передают привет тем, кто придумал кнопку клаксона в торце левого подрулевого переключателя, стеклоподъемники подальше от стекол, центральную панель, сделанную по остаточному принципу), но все, что касается непосредственно управления — нормально! Рулится машина линейно (повернул «баранку» влево — поехала налево, вправо — направо), а удобный кожаный «бублик» я бы даже забрал с собой (но мне по секрету сказали, что так нельзя делать). Ниссановское ноу-хау в виде нефиксируемого рычага КП (на самом деле он фиксируется, но как-то не очень уверенно), на удивление, ни разу не заставило ошибиться с передачей. Правда, когда я на скорости 120 км/ч потянулся к рукоятке, чтобы воткнуть ее туда, где на Дастере шестая передача, почему-то вспомнился «Титаник» — ему «полный назад» в свое время не помог. Вовремя одумался, заодно вспомнив, что никаких специальных манипуляций (поднять колечко или утопить рычаг) для включения задней передачи Альмера не требует.
А вот того, что Альмера может чем-то удивить, признаться, никак не ожидал. Поездка из Иркутска на горнолыжный курорт в Байкальск и обратно (около 300 км в обе стороны, в том числе — горный серпантин Култукского перевала) в боевом режиме показала, что на Альмере можно и пошустрить (не иначе, в машине запрятан преобразователь подкапотных децибелов в лошадиные силы!). По крайней мере, не было ни одного момента, который заставил бы напрячься или запереживать о последствиях. Да, иногда выступал пот на лбу и холодели ноги, но не от страха, а от особенностей печки — об этом уже писали в блоге.
А еще приятный сюрприз — это то, что при пробеге более 80 000 км Альмера не потребовала серьезных затрат на ремонт, салон местами хоть и поизношен, но «сверчков» не больше, чем в большинстве других автомобилей, прошедших десятки тысяч километров по «ровным» русским направлениям. А в нынешних кризисных условиях, когда народ наконец-то стал отказываться от излишеств и мыслить практичнее, экономичность Альмеры становится мощным козырем. В конце концов, оранжевые шашечки на машинах просто так не появляются.
В итоге Almera представилась мне… пассатижами. Этаким рабочим инструментом. В самом деле — слышали ли вы когда-нибудь словосочетания «красивые пассатижи», «модные пассатижи» или, например, «женские пассатижи»? Вот и про Альмеру рассуждать нужно исключительно в рамках утилитарного использования — как-никак, бюджет обязывает не выпендриваться. Из точки А в точку Б перевезет, возможно, даже с бонусами, бензина съест немного, не сломается. Но, сдается мне, времена недорогих альмер, кобальтов, джилей, черри и прочего паноптикума не вечны. Ведь первые Vestочки уже полетели. Да что говорить, уже сейчас новый Logan выглядит куда более красивыми «пассатижами»…
P.S. В следующей записи нашего блога — полный анализ потребительских качеств Nissan Almera и фотосессия на льду Байкала:
Фотобонус «Зимний Хубсугул»
